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                      走过泉州
    早晨醒来，不过八点半。
    懒洋洋地躺在床上看了一会儿书，有点烦。拨号上网，给朋友发了几封无关痛痒的E-mail，又懒怠与人聊天，那些话现在似乎显得干燥乏味，此时勾不起我丝毫兴趣。突然决定出去走走。先去泉州，再到湄洲岛。
    给车站售票处打了预购电话，匆匆洗漱完毕，准备了简单的行囊，时间还充裕，便悠哉悠哉地漫步到车站。  
    这是个突然的决定。
    路上一个多小时的颠簸，我已有些麻木。终于驶入市区，十多年前的记忆重温，熟悉而陌生。残缺的片段断断续续掠过，除了东西两塔的影子趋近于清晰，基本上淡却了当年的味道。
    泉州话与chielle所在城市的方言虽然有些许不同，似乎鼻音重了些，但大体上还是一样的，毕竟同属于闽南语系，彼此的咬音腔调仔细点也能听得明白的。
    泉州的街道很窄，巷子多，除非是新开发的城区，否则难得见一条四车道的路。交通秩序显得混乱不堪。行人、单车、人力车、机动车，你拥我挤，好象鬼子进村来了。步行街也远不如厦门利索，显得拖沓异常。可能跟交警的好脾气有关。
    我一向不大会走路。走在大街上，常常自顾自地瞎想，不晓得观前顾后，平白无故的也会与人相撞。在这儿，更是晕头转向，左躲右闪，像只喝醉酒的鱼，迷顿在浑浊的海里。
    在老城区，房子多是两三层的，很陈旧古老的那种。特别喜欢石雕的墙面，有些磨损，或者散布有裂痕，长着青苔，绿茸茸的。下面是枣红的砖墙，色泽在时间的流淌中退淡去，留下的是曾经的浮华、现今的感伤。木质的窗棱，已蜕变为灰褐色，那是历史记载下的沧桑。窗台上摆着一两盆瘦小的植物，黑色的背景撒上几点新绿，相互映衬，仿佛足不出户的小家碧玉。
    店铺极多，可见当地人的生意经念得不错。但从他们的衣着看，品位并不怎样。总能看见一群一群服饰相似或相同的孩子。只会相互模仿，因此丧失了自我个性。
    有些老字号，当年的石坊还在，但却已改头换面，做起别的买卖。物在人亡的意境尤为深长。也许没有什么东西是可以维持长久的。
    去了趟古玩市场。
    明知那儿的所谓古董百分之九十五以上是假的，但想只要是自己喜欢的，又何必在乎真假呢。
    器皿、配饰、字画、摆物等等，倒是没什么新奇能让我中意的，结果掏回一大摞连环画（小人书）。家中原本就收藏了不少，但有许多残缺不成套的，时常惋惜。这回便凭着印象将那些没有的买来，不亦乐乎。
    一眼便喜欢上路边的刺桐树。这个时节花虽未争荣，但一朵朵的红微微点缀着高大的枝干，衬着这一年细密鲜绿的叶子，雕饰了古城泉州的凄艳。有点儿像木棉树，但花朵比它精致许多。
    在开元寺内。
    古木参天，清凉幽静，一派佛门净地。
    大殿两侧的东西石塔可算是泉州的标志性建筑了。
    “镇国”、“仁寿”两塔对望一千多年，彼此凭空敬畏，历经风雨侵袭、地震摇撼，仍威威仪仪显驰骋。
    我把身子贴在锈迹累累的铁门上。除了塔外射入的淡微光线，几乎是漆黑的。只能隐约看见斑驳的石壁和小尊的佛像，有厚重的尘土气息和阴森的潮气。
    铁门将内外隔绝，旁人无法窥探塔心的一切。禁锢的灵魂会游离躯体。
    在古船陈列馆里，看到了1974年出土的泉州湾后渚海船。
    曾经远洋的木帆船，在岁月的洗礼中被遗弃，湮埋于淤泥的污秽中。沉默，并不一定是对屈辱的低头，有时则是渴望重新闪耀的征兆。
    清净寺是必去的。
    对宗教有着特殊的喜好，自知尘缘缠身，难以了断，终归是个世俗的槛外人，但相信冥冥中生与灭的连横，神灵自明，必然度我。
    建于北宋大中祥符二年（公元壹零零玖年），是我国现存最古老的一座具有浓厚阿拉伯建筑风格的伊斯兰教寺。
    它处在闹市中心涂门街中段，坐北朝南，门前的石板路看似新铺设的，喧嚣中保持独自的清宁。其中的许多楼宇已不复存在，所剩的主要有大门楼、奉天坛和明善堂。
    大门楼用辉绿岩石砌筑，为圆形弯尖顶拱门。楼顶是平台，四面环筑“回”字形的垛子，单看上部，像长城的烽火台。但你绝不会将它与硝烟炮火联系在一起，它是平和的。站在下边，恍惚当心会突如其来地坍塌，将我湮埋在岁月流痕中。
    原以为穆斯林习惯于露天的礼拜，这样显然更直接。后来才知道奉天坛的屋盖本是有的，在明朝年间倒塌，没有修复，就不再使用，祭奠搬到新建的明善堂。时光是肩负不起那样的重荷的。现在的坛看起来，相似于马雅文明遗址的某个建筑，一根根石柱林立，又像鲤城区浮桥笋浯村的生殖崇拜物----石笋。殿内四周的空地上花岗岩的残础隐约在草丛中，背负着辛酸与惨淡。
    临近傍晚，搭乘公交车到清源山。
    平日里是极怕长跑的，但却不排斥对爬山的喜爱。能够感受到犹如生命轮回的神妙。
    不算崎岖的山路，已没有多少人迹，有时整段石阶上前后望不见半个影子。听到的，是林中诡秘的幽鸣。四围，满眼的翠绿炫耀着勃勃生机。沉浸其中，很容易抛开心中的阴霾，寂寞的难耐。
    别人下山我上山。峰回路转，柳暗花明。偶然碰面，擦肩而过，互相投以一个友好、鼓励的微笑，或者一声亲切的招呼。同样是匆匆过客，他山他水巧相逢，算是缘份。但知道不可能再相见，无意间的邂逅只是留下模糊的面孔，很快就会忘却。
    爬山确实很累。清幽的山林中隐约着初夏的燥热。纵然飘着微微细雨，但没走多大段，衣服已是湿透了。将裤脚卷到膝盖上，作用不大，反倒对腿有些压抑。只因是女孩，否则真想打赤膊，管他形象损了多少。
    其实山中的景致与别处相比，并无什么较为独特之处。一样的山石，一样的树木，一样的亭阁，但去得并不后悔。因为始终偏爱山中的清泉。小股的水瀑缓缓地从石缝间泻下，极清澈明亮，像轻柔的透明丝缎，抚摩着山的肌肤，又像山的眼睛，赋予其干净的灵气。平静的心能够感受到它平静的流淌。
    爬了一个多小时的山，忽上忽下，多是有石板铺设的。沿着标志指示，路过一个个景点，并不想作太久的停留。一再地重复相似的东西，会渐渐失去慧根，想保存印象中的灵秀。
    在山上绕了好大一圈，终究是在累得迷糊中回到了山下。仿佛无尽生命的突然夭折，有的，或许是惆怅不甘的遗憾，或许是倦怠解脱的喜悦。
    最后去的是老君岩。
    平地上，硕大一块石像，七分天然三分人工。憨态可掬，掩隐在绿树青草中。风雨的雕蚀与洗礼，使它具有一股超脱的生气。
    晚上，在铜佛寺的环湖小吃摊品尝当地的风味。
    有那种一个一个的鱼丸、切成小块的土豆或芋头、长溜溜的豆皮串成的串，还有蔬菜的。用沸水烫熟了，再拌上辣酱、麻油、椒盐等佐料。吃起来香辣可口。起初还有再尝的欲望，但顿一会儿后，便觉舌头被辣椒麻的难受，好象火焰山跑到了自己嘴里。赶忙灌上一大勺香嫩的牛腩汤，终于渐渐解除苦痛。爽，呵呵！
    漫步在霓虹闪烁喧嚣嘈杂的大街上，身旁是陌生拥挤的人群，觉得自己是很难与这个沿海城市真正融合的。固然它的清静也会让我自失，但曾经淳朴的古代文明已一去不复返。
    繁华的心境不属于我。走吧。